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Pourquoi les rééditions modernes ne m'excitent pas

Pendant les premiers jours de Baselworld 2017, j'ai enregistré un Vlog intitulé " Are Omega manquant d'idées? ". Le titre n'était pas tout à fait représentatif de la vidéo, mais il était beaucoup plus concis que « Les récentes sorties du patrimoine prolifèrent-elles dans l'idée que les meilleurs jours du design horloger sont derrière nous au détriment des nouveaux designs ? Au cours des quatre derniers mois, j'ai pensé aux éditions Omega 1957 Anniversary et l'idée a réédité les montres dans leur ensemble, et je suis enfin capable de mettre en mots ce que je n'ai pas fait en mars: alors que les rééditions individuelles peuvent être merveilleuses, Une plus grande tendance à la libération de vieilles montres devient fatigué.

Sur les 141 nouveaux SKU annoncés par Omega à Baselworld, c'est l'ensemble Trilogy de 1957 qui a attiré le plus d'attention. Tous ceux qui sont entrés en contact avec les montres de Baselworld et depuis n'ont rien dit de bien. Si j'arrive à voir une de ces montres, je suis certain que je serais d'accord avec les louanges, mais je suis plus préoccupé par la tendance des rééditions patrimoniales que par la qualité de la trilogie. Il n'y a rien de mal à ce que la montre occasionnelle soit une réédition d'une pièce vintage, mais la quantité de rééditions que nous voyons atteint le point de sursaturation.

Je ne sais pas qui est la plus grande partie de la collection Longines Heritage et je ne suis pas sûr qu'ils le fassent non plus. L'une des dernières créations de Longines à Baselworld est la Heritage 1918, une montre inspirée des débuts de la fabrication de montres-bracelets, la plupart étant des montres de poche transformées.

Pour utiliser un exemple du cinéma; l'idée d'un univers cinématographique partagé entre des films avec des intrigues et des personnages interconnectés était inouïe avant l'arrivée des Studios Marvel. Maintenant, avec le succès de l'univers cinématographique de Marvel, chaque studio hollywoodien fait son propre univers cinématique, inutile, à divers degrés de succès. (Etes-vous excité d'aller voir plus de films Universal Universes Dark Universe après avoir vu The Mummy ? Je ne pensais pas). La même chose se passe avec les marques de montres et je ne suis pas impressionné. Il peut bien sûr y avoir des succès individuels, les micro-exemples de la tendance macro. Wonder Woman est le seul survivant de DC Comics au milieu de l'accident de voiture qui est l'univers DC Extended. Pourtant, pour tous les Gardiens de la Galaxie , il y a unEscouade de suicide . Pour chaque Rado Captain Cook, il y a un Longines Heritage 1918.

Sur le plus fondamental des nivaux, les rééditions modernes semblent supérieures aux originaux et à un certain client qu'ils peuvent être. Si vous voulez une montre fiable qui a l'air vintage, mais qui ne nécessite pas de soins particuliers tout en la portant, une réédition est la montre pour vous. Entrer dans le monde des montres vintage peut être incroyablement déconcertant avec la perspective de Frankenwatches qui se cache dans tous les coins, en attendant de sauter sur des collectionneurs naïfs. Donc, en tant que première étape dans les montres de style vintage, les rééditions modernes sont une valeur sûre, mais une fois que vous avez acquis une bonne connaissance des montres anciennes, elles ne peuvent plus le couper.

Au pire, les rééditions modernes peuvent être ennuyeuses, compromises et sans imagination, le Longines Heritage 1918 sorti en 2016 en est un parfait exemple. Je peux me tromper, mais je crois que le client moyen ne voudra pas une interprétation moderne d'une montre de tranchée et un collectionneur chevronné ne se souciera pas de la patine faux, clouée sur la fenêtre de date et de la taille étrange. S'inspirer des designs vintage n'est pas une mauvaise façon de fabriquer des montres, mais forger son propre chemin conduit à de meilleurs résultats. Les montres Oceanking de Montaprésente ceci. Les Monta n'ont que 2 ans et n'ont donc pas de modèles vintage qu'ils peuvent transformer en une montre moderne. Au lieu de cela, ils se sont inspirés des principes directeurs des montres de plongée des années 1950 et 1960 pour créer une nouvelle montre et même si l'Oceanking n'était pas parfait, il est toujours supérieur à toute réédition parce qu'il est nouveau. L' Alpina Alpiner Automatic 4 I, revue en février, prend le nom d'une Alpina vintage mais modernise complètement le design. Il a gardé l'intention originale derrière l'Alpina 4 originale, quatre étant le nombre de qualités essentielles à une montre de sport (anti-magnétisme, résistance à l'eau, antichoc et un boîtier en acier robuste) et a créé quelque chose de nouveau. La Bremont Airco Mach 2 I revue en mai n'est pas inspirée par une montre particulière mais plutôt par des montres vintage d'aviation et d'officiers du passé. Il a certainement l'air «démodé» avec ses chiffres Breguet et ses fines aiguilles, mais le design était original.

Ce n'est pas nouveau, c'es une réédition. Par réémission vieux modèles comme une célébration de la sortie du maître série de montres, il prolifère l'idée que les meilleurs jours de conception de la montre sont derrière nous. Le 60ème anniversaire de l'un des plus grands chronographes du 20ème siècle mérite plus qu'une réédition. Je suis sûr que beaucoup d'efforts ont été consacrés à la fabrication de ces montres, mais je trouve toujours cela décevant, surtout quand je sais qu'Omega peut faire mieux. Ils ont prouvé avec le succès de la planète Océan qu'ils peuvent être influencés par des designs passés sans les répéter.

Tout comme la tendance des films de super-héros, les adaptations de romans dystopiques pour jeunes adultes et les tentatives pour faire de Jaden Smith " une chose ", je crois que l'industrie de la montre fléchira sous le poids de cette nouvelle tendance. Je ne reproche pas à l'industrie horlogère d'avoir suivi cette tendance. Avec des chiffres d'exportations en baisse des montres suisses à tous les niveaux de prix, il est logique de s'accrocher à n'importe quel canot de sauvetage financier que vous pouvez trouver.

Longines a été heureusement assise dans ce bateau de sauvetage depuis plusieurs années et a perfectionné, pour la plupart, le concept d'une marque axée sur la libération de nouvelles versions de vieilles montres. Mais comme de plus en plus de clamber à bord, le bateau va couler et va bientôt prendre de l'eau. Inévitablement, le bateau va chavirer. Quand cela arrivera je ne sais pas, mais ça le fera. Les marques qui étaient trop occupées à grimper à bord de la tendance se retrouveront à marcher sur l'eau. Le bon côté à cela est que ceux qui ont forgé leur propre chemin à travers les eaux incertaines seront encore plus clairs à repérer.

Un moment dans le temps: Graham Chronofighter Nose Art Anna

Comment j'ai eu cette montre: J'ai contacté Graham montres pour demander une révision d'une montre et a été envoyé un prototype Chronofighter Nose Art. Ce prototype était un garde-temps fonctionnel mais la fonction chronographe a été désactivée. Comme il ne s'agissait pas d'une montre 100% entièrement fonctionnelle, j'ai choisi de mettre cette critique dans la catégorie « Un moment dans le temps » plutôt que « Inside & Out» . Je l'ai porté pendant deux semaines. Ce n'est pas un commentaire payant.

Comme je l'ai mentionné mercredi , la tendance actuelle dans l'horlogerie est de savoir ce que l'ancien est nouveau , et cela signifie généralement une libération au milieu du siècle. Alors, quand j'ai entendu parler d'une montre inspirée de l'art du nez de la Seconde Guerre mondiale, j'étais curieux. Plus encore quand j'ai appris que malgré le slogan des horlogers depuis 1695 , Graham Watches a seulement 19 ans.

Créé en 1998, Graham Watches est l'aboutissement d'une décennie de mission d'Eric Loth et de Pierre-Andrew Finazzi. Au début des années 1990, Eric avait travaillé chez Rado, Gianni Bulgari et consulté de nombreuses marques de montres, mais il voulait lancer sa propre entreprise. Anglophile auto-décrit, Eric a regardé plus de trente fois la Bataille d'Angleterre des années 1969 et a longtemps été fasciné par l'horloger britannique George Graham.

George Graham est né dans une pauvre famille Quaker en 1673 et à 15 ans, il est entré en servitude sous contrat avec un horloger de Londres. Le talent de Graham a attiré l'attention de Thomas Tompion, «le père de l'horlogerie britannique», et en 1695, Graham a commencé à travailler avec Tompion. Les deux hommes sont restés proches tout au long de la vie et sont restés proches après la mort, tous deux étant enterrés dans la même tombe à l'abbaye de Westminster, à Londres. Pour deux hommes d'origine humble à côtoyer les monarques d'Angleterre est un exemple de la façon dont ils se sont révérés et leur travail à l'époque.

Plusieurs centaines d'années plus tard, Eric Loth a pu obtenir les droits d'utilisation du nom de Graham et en 1998, Graham Watches a été lancé. Le slogan de Graham, Horlogers depuis 1695 , se réfère à l'année où George Graham a commencé à travailler avec Tompion et quand il est devenu un Freeman dans la compagnie Clockmaker. Il n'y a pas de lignage direct entre Graham l'horloger et Graham la marque. Je suis sûr qu'il y a ceux qui déplorent l'utilisation d'un vieux nom par une marque moderne mais je m'en fous. À toutes fins utiles, Graham était un nom mort et je suis heureux de voir la poussière s'envoler en étant utilisé dans une montre moderne.

Sauf pour trois références, chaque montre Graham est une sorte de chronographe. Cela honore le travail que George Graham a fait en pionnier du premier chronographe tel que nous le connaissons aujourd'hui. S'il y a une autre marque qui s'est autant attachée à (ce que j'appellerai) un motif de complication dans toute leur gamme, je ne peux pas y penser.

Annoncé au SIHH 2017, le Chronofighter Vintage Nose Art est une montre en édition limitée avec quatre variantes du design, chacune avec un jeu de couleurs différent et leur propre pin-up sur le cadran; Sally, Lilly, Anna et Nina. J'ai passé deux semaines en juin avec Anna, une rouquine pétillante qui souriait, peu importe combien je me plaignais de la chaleur. Anna était assise à moitié, à moitié sortie de la montre, le haut de son corps penché sur le cadran des secondes, ses jambes parcourant le registre du chronographe de 30 minutes et une main appuyée contre un marqueur de l'heure pour l'équilibre. Son positionnement ajoute de la profondeur à la montre et j'aime l'effet qu'elle crée, plus que si elle était visible sur le cadran.

La pratique consistant à peindre le nez et le fuselage des avions militaires a commencé pendant la Première Guerre mondiale lorsque des pilotes allemands et italiens ont peint des symboles sur leurs avions pour terroriser les pilotes alliés qui les combattaient. L'un des emblèmes de fuselage les plus célèbres était celui de l'as italien Francesco Baracca qui utilisait les armoiries de sa famille, un cheval cabré. Années laters, la mère de Francesco montrerait cet emblème à un homme nommé Enzo Ferrari qui l'a utilisé comme logo pour ses voitures de course. Vous avez peut-être entendu parler d'eux, ils vont plutôt vite. Comme le combat aérien est devenu plus répandu dans la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus d'avions militaires arboraient l'art du nez. Le motif des conceptions est passé de terroriser l'ennemi à stimuler le moral des troupes amies. Les cuivres de l'USAAF ont autorisé à contrecœur la pratique de l'art du nez, mais la US Navy et la RAF britannique ne l'ont pas autorisée. Les styles et les tailles de l'art du nez varient d'un escadron à l'autre, tout comme la qualité et le goût de l'art lui-même. Il y avait beaucoup de filles de pin-up explicites mais ce sont les images qui taquinaient plus qu'elles ne révélaient qui restaient avec la conscience publique.

Anna, de Graham, porte un uniforme militaire vert, coiffé d'un chapeau à l'allure décontractée, avec des cheveux rouges assortis et un bâton à lèvres. L'art capture l'aspect et la sensation des pin-ups d'époque et la décision d'inclure une pin-up afro-américaine anachronique, Nina, était la bonne décision. L'un des avantages d'être inspiré par l'art d'époque est que vous pouvez ajouter ou supprimer des aspects pour en faire une meilleure représentation de la culture moderne. Sur la question de savoir si ces montres sont sexistes ou non, je dis qu'elles ne le sont pas. Une partie de l'art original était grossière et objectivait les femmes mais je crois que les quatre montres en édition limitée ont été dessinées avec goût. Beaucoup plus que de nombreuses montres "érotiques".

Le cadran de la Graham n'est pas la montre de style de votre pilote typique et c'est sans mentionner le roux plantureuse vous saluant. Les grandes aiguilles blanches de style cathédrale sont instantanément visibles et contrastent bien avec le cadran noir mat. À 9 heures, vous avez les registres de date et de jour qui se trouvent sous le nom cursif d'Anna et au-dessus du numéro X / 100 en édition limitée. Le jour et la date sont très lisibles, en dépit des ouvertures plus petites et incurvées utilisées et je suis étonné qu'ils ne jettent pas le cadran outre de l'équilibre comme beaucoup de jour / dates font.

Ce chronographe à remontage automatique est visible à travers le fond en verre saphir, ainsi que le rotor personnalisé Graham. Il bat à 28 800 par heure et dispose d'une réserve de marche de 48 heures. La montre présente une décoration modérée avec des rayures verticales Geneve sur le rotor et les ponts du mouvement, ainsi que des cotes de Genve circulaires sur le rotor. Pour 5450 $, la décoration est utilisable mais ce que vous payez ici, c'est le design du cadran et la disposition unique du chronographe.

La partie la plus remarquable de la montre (autre qu'Anna elle-même) est le poussoir du chronographe gauche et la gâchette. Le déclencheur est inspiré par les chronographes de la Seconde Guerre mondiale qui ont eu une activation de déclenchement pour la facilité d'utilisation et le design fonctionne encore 70 ans plus tard. Lorsqu'il est porté sur le poignet gauche, il est facile d'utiliser votre pouce pour atteindre et appuyer sur la gâchette pour démarrer le chronographe. Activer le chronographe sur le poignet gauche était lisse et beaucoup plus facile que d'utiliser une disposition standard de droite; Pourtant, si vous êtes comme moi et que vous portez des montres sur le poignet droit, vous n'obtenez pas le bénéfice du déclencheur. La gâchette ergonomique est tournée dans le mauvais sens et une personne gaucher aurait besoin de la gâchette à 4 heures, plutôt que 8 heures pour en tirer le meilleur parti.

Le bouton de déclenchement et de réinitialisation ajoute 10 millimètres ou plus sur le boîtier, qui était déjà grand à 44mm, mais le Chronofighter portait très bien sur le poignet pour une grande montre avec un système unique de protection de la couronne. Même sur mon poignet droit, je n'ai jamais senti la couronne ou le déclencheur pousser dans mon bras ou ma main et les pattes incurvées rendent l'empreinte du poignet étonnamment petite. Le Chronofighter est assis sur le poignet à 16 mm mais je ne peux pas le blâmer. Ce n'était jamais destiné à voler sous le radar, c'est un bombardier Lancaster d'une montre attachée à votre poignet.

L'édition limitée de Graham Chronofighter Nose-Art peut être une bouchée, mais c'est une montre sacrément intéressante. Comme le Bremont Airco Mach 2 et le Monta Oceanking, le Chronofighter montre que vous pouvez vous inspirer du passé sans répéter les mêmes vieux modèles. La disposition de chronographe unique peut ne pas être pour tout le monde (je regrette les collègues gauchers, peut-être la prochaine fois), mais pour ceux qui utilisent réellement leurs chronographes sur une base régulière, il sera un épargnant de vie. Avec chaque montre limitée à 100 pièces, il vaut mieux agir rapidement avant que le Chronofighter vole au soleil couchant sans vous.

Inside & Out Vintage: Tudor Prince Oysterdate de Theo & Harris

Comment j'ai eu cette montre: Theo & Harris m'a envoyé un courriel pour me demander si je voulais passer en revue deux montres. Ils m'ont envoyé cette montre et une Rolex Datejust Ref. 1601 que je portais pendant deux semaines. Ce n'est pas un commentaire payant.

Bien que je ne puisse jamais être certain à 100% que j'ai obtenu le nom de cette montre dans le bon ordre (Prince Oysterdate? Date Oysterprince? Oyster Dateprince?), Je suis certain que j'aime cette montre. Il illustre tout ce que j'aime à propos de vintage.

Certaines montres vintage sont intemporelles mais la plupart ne le sont pas. Presque toutes les montres sportives créées dans les années 1970 seront datées d'une manière ou d'une autre; une forme de boîtier unique, une couleur primaire éclaboussée sur le cadran ou un nom merveilleusement daté comme l'Oris Chronoris. L'Oysterdate n'est pas une de ces montres, elle est intemporelle dans sa conception. Vous pourriez mettre cette montre à l'intérieur d'un écran Tudor moderne, appelez-la ' Black Bay Gilt ' et elle se vendrait plus vite que vous pourriez dire couronne vissée. Non seulement le design est un exemple parfait de la façon dont moins est, mais celui qui a eu cette dernière a gardé cette montre dans un état incroyable.

Le cadran, avec son texte doré et son tracé minute, est impeccable. Non, je suis désolé, ce n'est pas un mot assez fort. C'est parfait. Après deux montres essayant de photographier correctement le lustre d'or illusoire et la fidélité de l'impression, je ne l'ai jamais vraiment réussi. De la longueur des bras à la droite sous une loupe, le texte de cette montre est aussi vif qu'un cadran moderne. Chaque empattement sur le nom de Tudor aux majuscules arrondies du texte descriptif à 6 heures était magnifique.

Je ne suis généralement pas un type de montre en or et je continue ce sentiment à des éléments d'or comme les mains ou les index (Come Friday, vous vous rendrez compte combien je passais du temps avec Rolex Datejust de Theo & Harris avec lunette en or rose). Pourtant, la couleur d'or que Tudor a utilisée ici, que ce soit comme ça à la production ou s'est fanée avec le temps, est sublime. Si l'or avait été un peu plus brillant, je crains que le cadran ne soit trop puissant, mais heureusement, chaque marqueur de l'heure, de la main et de la ligne dorée a une lueur chaude. Du contour de l'emblématique bouclier Tudor aux index angulaires, les détails de cette montre sont au-dessus de tout ce que Tudor fait aujourd'hui (à mon avis).

Comme vous le découvrirez vendredi, j'ai été étonnamment séduit par la lunette cannelée de la Datejust, mais je suis toujours un mec guidé par le moteur. Non seulement je trouve les lunettes tournées au moteur moins tape-à-l'œil, mais je dirais qu'elles sont plus complexes. La lunette cannelée restera instantanément reconnaissable et liée à la marque Rolex, mais l'alternative à moteur est un peu plus subtile et discrète. C'est comme une couverture acoustique peu connue d'un groupe préféré, ou un petit rôle au début d'une carrière de stars de cinéma maintenant célèbre; tout le monde ne le saura pas mais ceux qui le savent le savent. Ce qui lui manque dans la notoriété, la lunette tournée vers le moteur compense en charme. Je ne peux pas vous dire d'aimer ce style de lunette plutôt qu'un autre, mais je vous implorerais d'en chercher un par vous-même.

Cette montre svelte de 34 mm est beaucoup plus grande que ce à quoi vous vous attendez grâce aux longues et fines cornes qui encadrent le cadran. Pas grand chose de plus gros, vous portez une montre vintage et non un Panerai moderne, mais c'est quand même surprenant étant donné la densité de la montre.

Malgré le design intemporel et l'état presque parfait, c'est une montre vintage. Cela signifie qu'il y a des bizarreries uniques à cette montre et cette montre seulement. Comme je l'ai déjà mentionné, le cadran est immaculé et bien qu'ils ne brillent plus, tous les pépins sont toujours intacts. La bande de lume sur l'aiguille des heures est en bon état bien que l'aiguille des minutes soit un peu plus fanée et décolorée. En dehors de cela, les trois mains sans aucun dommage notable pour eux. La couronne était sécurisée lors de la mise en place et du remontage, avec des positions changeantes sans aucune oscillation notable ou jeu indésirable. Les cosses et les côtés du boîtier sont dépourvus de bosses ou d'égratignures majeures, bien qu'il y ait quelques marques mineures sur le fond du boîtier. Cela ne vaut presque pas la peine d'être mentionné, mais je suis forcé d'être difficile parce que l'affaire est dans un état si impeccable.

Bien que cela puisse changer lorsque Theo & Harris mettra la montre en vente, je me fichais du bracelet fourni avec la montre. C'était un bracelet épais en cuir de veau brun avec une finition texturée qui, à mon avis, ne fonctionnait pas avec la montre. Je l'aurais sur un aligator effilé ou Horween. Mais c'est la beauté des sangles (et des pattes percées), si vous ne l'aimez pas, alors tout ce qu'il faut c'est une minute, une paire de mains stables et vous êtes triés.

Si les 800 derniers mots d'éloges ne t'ont pas encore convaincu, je serai franc. Toi. Avoir besoin. À. Acheter. Ce. Regarder. Si j'avais l'argent disponible alors croyez-moi, je ne vous le dirais pas parce que je l'aurais déjà acheté. Tandis que la Rolex m'a fait reconsidérer mes propres goûts et pensées au sujet de Datejusts, ceci a réaffirmé mon amour du design sans effort et intemporel.

Inside & Out Vintage: Rolex Datejust Ref. 1601

Comme je l'ai dit dans Vlog # 022, je n'ai jamais été un gars Rolex. Que ce soit parce que je vendais des marques concurrentes ou de l'ignorance pure et simple, je ne me souciais pas beaucoup de la Couronne. Donc, quand j'ai déballé le Datejust que Theo et Harris m'ont envoyé pour examen, j'ai réalisé que je n'avais jamais porté une Rolex depuis plus de quelques minutes. Un bref passage dans une Rolex AD m'avait donné occasionnellement l'occasion d'essayer un Daytona ou un Submariner, mais ce Datejust serait la première fois à porter une Rolex. Pas pendant que je regarde par-dessus mon épaule pour voir si mon manager arrive au coin de la rue, mais comme un vêtement quotidien.

Comme je l'ai mentionné mercredi, je n'ai jamais été dans des lunettes cannelées ou des montres bicolores; Imaginez mon choc quand Theo & Harris m'envoie une Rolex Datejust bicolore avec lunette cannelée. Je me suis dit: " Je vais vraiment devoir danser autour du fait que je ne supporte pas l'une ou l'autre de ces deux choses "

La Rolex Datejust est la montre habillée Rolex la plus omniprésente. Le Cellini est plus élégant et le Daydate plus cher, mais la Datejust est la montre habillée Rolex pour la plupart des gens. Reconnaissable de l'autre côté de la pièce grâce à sa lunette cannelée ou ses cyclopes grossissants, le Datejust fait partie de la culture populaire.

Ce n'est pas votre Datejust bicolore habituelle, c'est un Datejust en acier et or rose. Une touche plus de cuivre à l'alliage dans la fonderie et ce qui était autrefois des formes jaune vif dans les tons délicieusement chauds de l'or rose / rose. C'est une différence subtile que vous pourriez ne pas remarquer lors d'un premier coup d'œil, mais plus vous observez la montre. Au fil du temps, la lunette s'estompe légèrement, mais les aiguilles et les index sont toujours aussi parfaitement roses que lorsque la montre était neuve. Ne pas harponner à propos de cet or rose, mais tant que vous ne tenez pas la montre dans vos mains et que vous ne laissez pas jouer la lumière, vous ne pouvez pas apprécier à quel point ça a l'air cool.

J'adore ces marqueurs d'heure. Ils récompensent un visionnement plus intense passé en vérifiant l'heure. Ce qui semble être une simple bande rectangulaire d'or a une rainure à facettes qui descend le centre. La rainure, en forme de diamant allongé, capte la lumière et bien qu'elle ne donne pas autant de visibilité que de lume, c'est un autre détail que j'adore pour cette montre. Dites ce que vous voulez dire à propos de Rolex, mais ils ont su concevoir une montre aux plus petits éléments mieux qu presque n'importe quelle autre marque dans cette gamme de prix.

Cela peut changer lorsque Theo & Harris a mis cette montre en vente, mais la montre est venue sur un bracelet en alligator brun avec boucle plaqué or. Même si j'ai eu le plus bref moment avec cette montre, je peux attester que s'il n'y a pas de bracelet, un Datejust ne sera vu que sur alligator. Taper cette phrase me fait grincer des dents et me fait espérer que les premiers lecteurs ne supposent pas que je suis une sorte de snob qui exige que mon garde-temps Rolex ne soit porté qu'avec les meilleurs matériaux fabriqués à partir d'animaux rares. ). Gardez votre perlon et votre toile sur un Submariner, le Datejust nécessite un peu plus de civilité.

Lorsqu'elle était neuve, cette montre était résistante à l'eau, et même étanche à 100 mètres grâce à sa couronne Twinlock. Peu de montres habillées peuvent le dire. L'Oystercase est le couronnement de l'histoire de Rolex, à mon avis. Il est resté pratiquement inchangé depuis 90 ans et a été utilisé sur les chronographes, les plongeurs et les montres habillées avec aplomb.

Cette Réf. 1601 n'est pas une date rapide. J'avais cette montre en rotation assez pour que ce soit seulement un jour ou deux derrière, mais ce sentiment de sauter un jour trop loin était inducteur. Je l'ai usé une fois au cours des deux semaines avec la date erronée et je pouvais sentir les regards des gens autour de moi, me jugeant pour avoir la mauvaise date amplifiée pour tout voir. Ok, peut-être que c'était tout dans mon esprit mais je suis un pédant pour des fenêtres de date précises. Il ne m'a pas fallu plus de quelques minutes pour que mes doigts s'usent et passent le mois entier à la bonne date, mais il était temps que je porte la montre plutôt que de la régler.

Cette lunette en or rose magnifiquement chaude a quelques égratignures entre les bords cannelés. Rien de majeur mais visible sous une loupe ou sous étroite surveillance à l'oeil nu. La couronne Twinlock Rolex s'est bien enroulée et a été étudiée lors des changements de positions, mais il y a un coup sur la piste sous la Coronet. Le boitier lui-même a peu de bosses mineures mais est exempt de rayures et les cornes n'étaient pas polies, au moins à mes yeux.

Les aiguilles et les index sont en excellent état et sont tous originaux à la montre. Tous les pépins d'origine sont encore intacts, bien qu'ils ne dégagent plus beaucoup d'éclat. Les rayures de lume sur les mains sont en très bon état avec très peu de vieillissement ou de détérioration. Le cadran a quelques marbrures qui le traversent et la zone près du T Swiss T sous les 6 heures a quelques dommages, bien que le texte soit toujours lisible. Si ces défauts mineurs sont suffisants pour influencer votre décision d'acheter cette montre est votre propre décision.

Les deux dernières semaines ont été une expérience. Ils disent que posséder une Rolex est un jalon dans la vie, un signe que vous avez fait. Même si je ne le possédais pas, même le porter pendant 14 jours m'a fait ressentir quelque chose. Je me sentais bien avec cette montre, je voulais que les gens me questionnent à ce sujet, je voulais l'enlever de mon poignet et la montrer à mes amis et à ma famille, la pousser jusqu'à leur visage et dire «Je comprends ... faites ce que c'est, laissez-moi vous aider à comprendre! ". Si c'est comme ça après deux semaines, imaginez ce que je serais si je le possédais réellement?

Parler des ANNONCES, des médias sociaux et des montres d'hommage avec Christian Zeron de Theo & Harris

Si vous ne savez pas qui sont T heo & Harris, vous êtes absent. Theo & Harris a récemment collaboré avec le légendaire maroquinier Jean Rousseau pour produire deux bracelets de montre en édition limitée. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Christian Zeron, fondateur de T & H, des montres hommage, de la situation potentielle des concessionnaires agréés et des montres hommage.

Chronique de l'horlogerie: Christian! C'est bon de te parler à nouveau. Cela fait un peu moins de deux ans que nous n'avons pas parlé des montres . Selon vous, quel est le plus grand changement qui se produise dans l'industrie à ce moment-là？

Christian Zeron: Ben! Tellement bon d'avoir de vos nouvelles. D'où je suis debout sur le marché, non seulement l'enthousiasme général pour les montres vintage ou d'occasion a explosé, mais une fois que les principaux concurrents ont plafonné et de nouveaux goliaths ont émergé. Je suis très fier que Theo & Harris ait pu non seulement survivre mais croître exponentiellement au cours des deux dernières années. Surtout si l'on considère les turbulences apparemment sans fin à la fois dans le commerce de détail autorisé et dans le marché de l'occasion.

CZ: Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas sûr du fonctionnement du modèle AD, honnêtement. Comme nous l'avons vu avec la collaboration Hodinkee / Vacheron Constantin, il y a beaucoup de parties de cette entreprise qui sont tenues confidentiellement par le public.

TC: En tant que consommateur, je me réjouis du moment où je peux acheter, dans le confort de ma propre maison, une nouvelle montre directement d'une marque. Mais si j'étais un AD, je serais terrifié par des sites comme M. Porter. Je crois que les prochaines années vont décider comment les nouvelles montres vont être vendues aux consommateurs. Faut-il y avoir une expérience de luxe (aller à une AD, champagne, vendeurs fawning associés etc) pour vendre un produit de luxe? Seul le temps nous le dira.

CZ: Parce qu'ils sont riches, chienne. C'est la nature humaine d'éviter de combattre un monstre à moins que vous ayez absolument à le faire et, puisque les hommes et les femmes qui prennent ces décisions pour éviter les médias sociaux sont très confortables, ils ne vont pas se battre contre ce monstre. Le monde du marketing est un monde extrêmement rapide et au-delà, «suivre» ce que les consommateurs sont en train de faire, ce n'est pas seulement savoir quels médias fonctionnent, mais expérimenter et comprendre les nuances, puis capitaliser activement sur leur. Ce n'est pas un travail facile et je ne pense pas que les grandes marques vont rattraper leur retard jusqu'à ce qu'elles commencent à écouter du sang neuf, affamé et ajusté - des leaders plus jeunes qui vivent et respirent les médias numériques.

TC: Toute personne qui pense que les médias sociaux sont faciles n'a clairement jamais essayé. "Oh, il suffit de poster quelques photos par jour avec un astucieux", Non. Comment vous faites paraître si facile est au-delà de moi. Si vous deviez choisir votre meilleur / pire de liste pour les marques de montres sur les médias sociaux, qui choisiriez-vous?

CZ: Il est évident que Tudor et Rolex investissent temps et argent dans les médias sociaux, Instagram, par exemple. Mais je pense que Tudor a fait un meilleur travail de mise en valeur de leurs montres dans le monde réel, ce que je pense que les médias sociaux de détail est construit sur. Rolex se concentre beaucoup plus sur la photographie de produit qui, bien que de qualité, n'évoque pas le même niveau d'émotion.

TC: Je pense que l'Instagram de Rolex est exactement ce que j'attendrais de Rolex. Il est adapté et poli à un degré presque chirurgical que vous pourriez penser qu'un robot créait les messages, plutôt qu'un vrai humain. Mon flux préféré (autre que T & H bien sûr) est The Watch Photographer . Chaque image a été conçue avec soin, mais elle n'est pas trop élaborée, du moins à mon goût.

CZ: D'un autre côté, je suis très déçu de Nomos. Je pense que parce qu'ils sont les plus jeunes, plus frais, nous avons le droit de les maintenir à un niveau plus élevé. Et bien que leur contenu ne soit pas nécessairement mauvais ou ennuyeux, leur fréquence (c'est-à-dire leur dévouement) est étonnamment faible.

TC: Votre récent Rant T & H sur les fausses montres a causé la "discussion" dans les commentaires. Je suis curieux de connaître votre opinion sur les montres hommage puisque vous avez déjà vendu le Zenta 'Royal Oak' et le Gevril Tribeca. Ce nom sur le cadran est-il assez différent quand les dessins sont si semblables?

CZ: Je n'ai clairement aucun problème avec les montres hommage. Ont-ils un 0 sur l'originalité? Sûr. Mais il y a plus à une montre que son design exclusif. Il y a la qualité de la fabrication, il y a la narration, et, probablement plus que tout autre chose dans le monde des hommages, il y a un accessoire de valeur.

TC: Je comprends d'où tu viens mais je ne peux pas dire que je suis 100% convaincu. Cela étant dit, je préférerais que quelqu'un achète une montre hommage authentique que d'une fausse montre. Sérieusement les enfants, ne faites pas de fausses montres, pas même une fois. Vous êtes un grand fan de Cartier et du potentiel qu'a le Tank, même s'il n'est pas utilisé efficacement dès maintenant. Quel est ton Cartier préféré dans sa collection actuelle et que souhaiterais-tu qu'ils ramènent?

CZ: Je suis un grand fan du Cartier Tank Louis Skeleton. Je pense que, bien que totalement différent de tout ce que nous avons l'habitude de voir de Cartier historiquement, il est 100% en ligne avec leur mission traditionnelle - de prendre leur style Cartier classique et de le réinventer de manière nouvelle et intéressante.

Ceux qui sont venus avant nous: Le premier Rolex Submariner, Ref. 6204

Rolex avait été impliqué dans le sport et la résistance à l'eau depuis les années 1920, lorsque Hands Wilsdorf a créé l'affaire Oyster . L'affaire Oyster a pris de l'importance en tant que première montre étanche grâce à ses réalisations techniques et à de nombreuses campagnes marketing avisées de Wilsdorf. Les bijoutiers ont reçu des bols à poisson pour remplir et placer la montre pour prouver qu'il était étanche et avoir Mercedes Glietze porter une Rolex Oyster autour du cou pendant sa revendication Nager à travers la Manche était un coup de génie. À bien des égards, Glietze serait le premier ambassadeur / ami de Rolex et a vanté les vertus de l'affaire Oyster dans des entrevues et dans la publicité.

Dans les années 1930 et 1940, Rolex a fourni des mouvements et parfois des cas à Panerai , qui à son tour a fourni la marine italienne. Ces montres ont été marqués Panerai, mais ils pourraient être considérés comme les premières montres de plongée Rolex. Le problème avec le terme «montre de plongée» est que c'est très vague. Qu'est-ce qui définit une plongée et qu'est-ce qui définit une montre de plongée? Le Panerai Ref. 6152 ne ressemble pas à une montre de plongée et manque de nombreuses fonctionnalités associées à ce terme. Mais il était usé en plongée, et c'est une montre. Les marqueurs d'heure sur le Panerai 6152 étaient grands mais ils n'étaient pas parfaits pour le chronométrage exact. Sans lunette tournante, il n'y avait aucun moyen de marquer le temps écoulé sous l'eau.

Cela peut être important pour certains, mais je ne me soucie pas vraiment de savoir qui a été le premier à créer une montre de plongée. Blancpain a fait leur montre et Rolex a fait leur montre. Les deux ont été libérés dans quelques mois l'un de l'autre. À mon avis, le design Blancpain Fifty Fathoms est plus original puisque le Submariner était plus une évolution nautique du Turn-o-graph qu'une nouvelle montre.

La première montre de plongée de marque Rolex était la Submariner Ref. 6204. Rolex était encore à des dizaines d'années d'imprimer des lignes de prose sur leurs cadrans de montres, ce qui ne fait que lire ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER . Selon le cadran, il ne disait parfois même pas Submariner. Il y avait deux cadrans faits pour le Ref. 6204: un cadran noir mat et un cadran en nid d'abeille noir.

Si vous avez aligné le Ref. 6204 avec une Réf. 6202 Turn-o-graph sur la gauche et un Submariner moderne sur la droite, ce serait comme regarder les crânes de Neaderthanal , Cro Magnon et Homosapien . Les différences entre les deux sont distinctes, mais il est facile de voir l'évolution de la conception au fil du temps pour répondre aux besoins changeants de son environnement. (Anthropologues, s'il vous plaît ne me crucifient pas pour simplifier à l'extrême 200 000 ans d'évolution humaine).

Contrairement aux futures montres, la couronne sur le Turn-o-graphe et le Ref. 6204 est petit et sans surveillance, sujette aux chocs et aux coups. La lunette tournante d'abord vu sur le Turn-o-graph est là mais il a perdu les marques individuelles minute. Deux versions de la réf. 6204 lunette existe, une avec les 15 marques de divers vu sur les versions futures, l'autre avec pas. L'affaire sur la Réf. 6204 a augmenté de 0,5 mm depuis la réf. 6202, mais n'a pas encore évolué vers la plus grande taille de 40mm du Submariner moderne. Le mélange familier de marqueurs d'heure circulaires et rectangulaires sont présents sur les deux Ref. 6202 et 6204, mais ils sont loin d'avoir des entourages métalliques plus grands et ils sont encore fabriqués à partir de radium par opposition à Super-Luminova. Une fois libéré, le Ref. 6204 avait de fines mains de crayon avec une seconde de sucette avec la sucette à la pointe. Cependant, en raison de Rolex 'REMPLACER TOUT , il est très fréquent de voir ces montres avec les mains Mercedes plus familiers.

S'il y avait une critique de l'esthétique du Golden Bridge, c'est que vous n'êtes pas capable de montrer le mouvement en retournant la montre, comme tout est visible sur le dessus! Oui, c'est une critique dans la même veine que "Ma vue sur la Côte d'Azur vole si vite maintenant que je conduis une Ferrari", mais ça vaut quand même le détour. En fait, à part les mains et la légère différence dans la conception des finitions, le fond du Golden Bridge est presque identique au sommet. La seule différence est que le poinçon requis pour l'or 18 carats est visible, tout comme les vis qui fixent le train d'engrenages au pont lui-même. Je dirais aussi que le train d'engrenage en acier à 6 heures se distingue par rapport au boîtier en or et au pont. C'est à peine la fin du monde, mais j'imagine que ce serait moins visible dans une montre en métal blanc.

Le bracelet est un bracelet en alligator souple de couleur chocolat monté sur une boucle déployante déployante en or 18 carats. La partie visible de la boucle est un cercle avec le logo Corum (une clé) au milieu. Quand j'ai passé en revue le calendrier perpétuel de Frédérique Constant, j'ai dit que la finition de leur logo (également dans un cercle sur la boucle déployante) n'était pas assez précise pour justifier son utilisation dans un tel espace ouvert. Sans surprise, le Corum a le niveau de finition avec chaque courbe et le bord de la touche étant distinct et détaillé, mais en fait enfiler la sangle à travers la boucle était un peu délicat. En outre, les trous sur la sangle sont assez grands et la partie de la boucle de la boucle était assez lâche en eux. Je suis sûr que la sangle est sûre, mais je préfère ne pas avoir de palpitations cardiaques mineures chaque fois que je mets une montre sur un sol dur.

Franchement, c'est une somme d'argent tellement énorme que je trouve difficile de comprendre comment tout le monde peut avoir cette quantité de monnaie de rechange, sans parler de la dépenser pour une montre. J'ai déjà parlé du fait que les montres sont une « proposition de valeur » et une montre qui me vient à l'esprit est le Calendrier Perpétuel Frédérique Constant , qui jusqu'à la Corum était la montre la plus chère que j'ai eu sur le site. 8000 $ est toujours plus d'argent que je peux me permettre sur une montre, mais je me sentais beaucoup plus à l'aise alors en discutant de son statut de « prop de valeur » que je fais ici. Peut-être que je suis un homme de petite imagination, mais je n'ai pas la capacité de me mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui cherche à dépenser une montre de 36 000 $.

Pourtant, malgré mon incapacité à jouer le rôle de millionnaire, j'ai toujours été en mesure de profiter de chaque partie du Corum Golden Bridge Rectangle pendant mon temps avec elle. C'est une montre merveilleuse qui est aussi belle que techniquement stupéfiante, et elle réussit à accomplir tout ce que Vincent Calabrese avait l'intention de faire il y a 37 ans.

L'homme, le mythe, la légende: Gerald Genta

Un designer indépendant qui a erré de marque en marque comme un pistolero solitaire dans le Far West. Il pouvait concevoir des classiques du jour au lendemain dans son atelier ou en cinq minutes à la table d'un restaurant. De Rolex à Timex, Bulova à Breguet, Genta avait travaillé avec eux. Dans la dernière interview publiée avant sa mort, il a prétendu avoir conçu plus de 100 000 montres. Que ce nombre soit vrai ou non n'est pas important. Le fait que c'est plausible parle à son portefeuille prolifique.

La carrière d'un grand artiste est vue à travers l'objectif de leur plus grande réalisation. Gerald Genta sera toujours le designer du Royal Oak et du Polerouter, pas la Grand Sonnerie ou le Turbo. Le Universal Geneve Polerouter et le Gerald Genta Grande Sonnerie ont été conçus aux deux extrémités de la carrière de Genta. Un quand il était un concepteur indépendant, travaillant pour 15 francs suisses par conception, et l'autre en tant que concepteur de montres les plus célèbres dans le monde. Il est clair en regardant ces montres que deux hommes très différents les ont conçus.

Le design de Genta est intemporel; Des aiguilles en acier Dauphine placées au sommet d'un cadran minimaliste entourées d'un anneau de chapitre en relief et le tout dans un boîtier de 34,5 mm avec de belles cornes Bombe . Rebaptisée Polerouter en 1955, la montre est l'une des montres les plus reconnaissables d'Universal Geneve. Genta travaillait avec Audemars Piguet depuis 1953 mais le Polerouter est considéré comme son premier succès, même s'il ne pouvait en revendiquer le mérite. C'est une montre qui peut être portée pour n'importe quelle occasion, avec des pièces en acier, en plaqué or et en or massif, avec des modèles datés et sans date. Bien que beau, le Polerouter a été clairement conçu à partir d'un bref demander une montre élégante. Aussi talentueux que fût Genta, il y avait encore des conventions de conception à suivre.

D'autre part, la Grande Sonnerie est une véritable pièce d'avant-garde qui s'écarte allègrement du design conventionnel. Le design n'est pas intemporel et ne peut être porté que dans les circonstances les plus rares. Il a été conçu par un homme dont la réputation a permis certaines excentricités qu'un freelance de 23 ans ne pourrait jamais avoir. Seulement quatre pièces ont été faites (une en or jaune, une en or rose, une en or blanc et une en platine) et pour un temps, c'était la montre-bracelet la plus compliquée au monde. Le boîtier octogonal à quatre couronnes est aussi complexe que le cadran est complexe. La Grande Sonnerie a une Grande et Petite Sonnerie avec carillon Westminster, une répétition minutes, un calendrier perpétuel, un indicateur bissextile, un deuxième fuseau horaire de 24 heures, un indicateur de réserve de marche de 48 heures pour les trains en marche et un régulateur de tourbillon d'une minute.

Au moment où Genta conçoit des montres grand format sous son propre nom, il a atteint le summum de sa carrière. Il avait réalisé ce que seulement une poignée de concepteurs ont réalisé, la reconnaissance de nom. Le monde a vu quelque chose dans ses conceptions qui a exigé l'attention. La nouvelle direction prise par l'entreprise ne plaisait pas à Genta et il fut heureux lorsque Bvlgari acheta Gerald Genta en 2000. Leurs résultats ne répondirent pas aux attentes de Genta, surtout pour une entreprise qui portait son nom, et en 2001 il lança Gerald Charles . Il vendrait finalement Gerald Charles, seulement pour travailler pour eux en tant que concepteur indépendant.

Il convient de noter que Genta était un concepteur, pas un horloger. Sa formation d'orfèvre lui a permis de fabriquer des boîtiers mais il a toujours eu besoin de l'expertise d'un autre pour fabriquer des mouvements. Le mouvement de la Grande Sonnerie a été conçu par Pierre-Michel Golay, qui a créé certaines des pièces les plus désirables de Franck Muller. Dans une étrange coïncidence, ce n'était pas la première fois que Genta travaillait avec un homme nommé Golay. En 1970, Genta a reçu un appel de George Golay (No relation), le directeur général d'Audemars Piguet. Audemars Piguet était proche de la faillite et avait besoin de quelque chose d'extraordinaire pour survivre. Golay a demandé à Genta de concevoir une montre de sport en acier imperméable à l'eau et il voulait qu'elle soit terminée le lendemain. Genta a conçu le chêne royal dans un maelström de crayon et de papier pendant la nuit.

Une montre de sport en acier avec un bracelet intégré et huit grandes vis visibles sur la lunette octogonale. Les anciens de l'AP n'étaient pas impressionnés, mais ils n'avaient pas d'autre choix que de parier leur entreprise sur ce design non prouvé. Des années plus tard, le directeur du Musée Audemars Piguet, Martin Wehrli, rappelle le lancement du produit à Bâle en 1972. « Lorsque nous l' avons lancé, nous avions un stand d'angle et nous avons eu une petite fenêtre dans le coin sur la principale allée. Cette Une pièce a été placée dans une fenêtre et tout le monde a vu que c'était une pièce énorme, puis ils ont marché 10 mètres et ont dit: «Dans six mois, nous pourrons les acheter, ils seront en faillite ».

L'acier Royal Oak a coûté 3750 francs suisses lorsque les montres en or se vendaient 850. Il a fallu plus d'un an pour vendre les 1000 premiers Royal Oaks, mais cela a sauvé l'entreprise de la faillite. Alors que le nom de Genta était toujours caché aux yeux du public, l'industrie a réalisé qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Six ans plus tard, il conçoit le Patek Philippe Nautilus, une autre montre de sport en acier de luxe qui redéfinit l'horlogerie de luxe.

On pourrait faire valoir que la renommée de Genta repose sur le fait qu'il est l'un des rares concepteurs de montres que nous connaissons par leur nom. Son nom est connu, donc il se répète comme étant «le plus grand» et une réputation boule de neige à partir de là. Si nous connaissions d'autres noms de créateurs, peut-être qu'ils seraient aussi célèbres? Pourtant, trouver le nom d'un designer demande beaucoup d'efforts, surtout quand ils ne sont pas crédités. C'est Philipp Stern qui est l'inventeur du Nautilus selon le brevet, pas Genta. Même aujourd'hui, il n'y a aucune mention de Genta sur le site Web de Patek Philippe.

Un magazine horloger japonais a sorti Genta en tant que concepteur du Nautilus mais il ne pouvait légalement pas reconnaître son travail. Les marques de montres ont rapidement montré à quel point elles pensaient que la société IWC avait rapidement publié le fait que Genta avait redessiné leur ligne Ingenieur dans les années 1970.

Curieusement, l'IWC Ingenieur était l'une des montres que Genta avait conçu mais n'avait jamais possédées. Il n'a jamais possédé un Cartier Pasha, un Breguet ou un Van Cleef & Arpels non plus. Il croyait que les montres étaient « l'antithèse de la liberté », donc sa collection était petite. Il a possédé le premier Nautilus et Royal Oak produit et a même fait un unique Royal Oak bicolore lui-même. Il a également possédé quelques prototypes de ses pièces plus tard, bien qu'il ait trouvé le Gerald Charles Turbo trop inconfortable à porter.

Genta n'était rien si elle n'était pas opiniâtre. Il détestait les montres épaisses, il pensait que Royal Oak Offshore ruinait son design et il pensait que l'affaire Reverso était trop féminine pour être portée par un homme. Il ne regrette pas non plus ses regrets de n'avoir jamais conçu de Datejust. Pour lui, c'était la montre parfaite.

Avec une carrière de plus de cinquante ans, il existe une multitude de mythes autour de Genta. Certains disent qu'en tant que jeune homme, il a jeté ses outils d'orfèvre dans le Rhône comme un acte de rébellion et de frustration de ne pas trouver de travail. Les forums murmurent qu'il avait d'abord conçu le Royal Oak pour Bulova mais ils l'ont rejeté. Un mythe maintenant démystifié a dit qu'il avait conçu le 222 Vacheron Constantin Reference (il ne l'a pas fait, c'était un jeune Jorg Hysek).

Son travail en tant que pigiste anonyme parle plus à sa personnalité déterminée et anti-autoritaire que n'importe quel mythe pourrait. Pourtant, ces mythes prospèrent. Pas à cause d'un désir de répandre la désinformation mais parce qu'ils augmentent la légende de Gerald Genta. Autant que les geeks aiment parler de numéros de série, de tailles de cas et de calibres, en fin de compte nous aimons un bon conte. L'histoire de la vie de Genta nous fournit une histoire universelle qui est si pertinente à notre passion. Un homme de rien qui a révolutionné une industrie par pure innovation et son entêtement à ne jamais se conformer.

En profondeur: L'histoire de l'aviateur de glycine

Fondée en 1914 par Eugene Meylan, Glycine était à l'origine célèbre pour fabriquer de petits mouvements pour les montres pour dames mais s'est diversifié dans la production de montres à remontage automatique et chronométrées dans les années 1930. En 1943, Charles Hertig père acheta Glycine et ce serait sous son mandat que Glycine créerait leur montre définissante, l'aviateur.

En 1953, Samuel W. Glur, directeur des ventes pour Montres Altus SA, était à bord d'un vol de Thai Airways de Bangkok à Calcutta (aujourd'hui Kolkata). C'était une époque différente et Samuel était capable de se frayer un chemin dans le cockpit pour entamer une conversation avec le Capitaine au sujet de ses besoins en matière de montre-bracelet. L'idée de concevoir une montre spécifiquement pour l'aviation était encore à ses balbutiements en 1953, même si l'aviation avait maintenant 40 ans. Le Cartier que Santos DuMont portait lors de son premier vol était pratiquement identique aux autres montres habillées de l'époque et les montres que le pilote avait portées pendant la Seconde Guerre mondiale auraient pu être plus grandes et plus lisibles, mais elles n'étaient guère spécialisées. Le Breitling Navitimer, sorti en 1952, était une merveille technique qui permettait aux pilotes de faire des calculs rapides grâce à sa lunette tournante à glissière, mais un seul fuseau horaire peut être lu en même temps. À l'époque des avions à hélices, c'était bien, mais l'âge des avions à réaction était en pleine ascension. Les avions volaient plus vite et plus loin que jamais auparavant et les pilotes avaient besoin d'un outil pour les aider.

Ce que le capitaine a dit qu'il voulait était une montre automatique et étanche avec fonction calendrier et un cadran de 24 heures avec heure centralisée des heures, minutes et secondes avec une lunette tournante de 24 heures. Après avoir atterri en Inde, Samuel Glur a écrit à son ami Charles Hertig à propos du marché potentiel pour une montre dédiée aux pilotes. Ces spécifications seront transformées en une véritable montre quelques mois plus tard, le Glycine Airman.

Ce que j'aime dans cette histoire, c'est à quel point c'est étrange. Aucun groupe de discussion, aucune stratégie de marketing, juste un homme parlant à un autre de ses besoins professionnels, mais en 1953, c'était un moment plus simple et tout ce qu'il fallait était une conversation entre deux professionnels pour susciter le feu créatif.

En regardant l'évolution de la conception de l'aviateur, il est clair que la toute première version de la montre était un test car beaucoup d'éléments changeraient quelques mois plus tard. L'AM / PM écrit sur le cadran pour permettre une lecture plus facile de l'heure du jour, comme l'écrirait Noon au bas du cadran. Les mains de dauphine seraient changées en faveur des mains de crayon / seringue et les marqueurs d'heure deviendraient uniformes dans la taille plutôt que souligner les heures paires. La lunette tournante resterait la plupart du temps la même chose que son mécanisme de verrouillage.

L'idée d'une lunette tournante servant de dispositif de référence pour le contrôle du temps commençait à prendre forme au début des années 1950. Également sorti en 1953, le Rolex Turn-o-graphe fut la première Rolex de production régulière à utiliser une lunette tournante pour marquer le temps, et servirait d'inspiration au Submariner et au GMT-Master. Ce qui rend la lunette Airman unique était son mécanisme de verrouillage. La lunette n'était pas à cliquet, ce qui permettait de mesurer des fuseaux horaires uniques entre les heures. Glycine a donc ajouté une vis à quatre heures pour verrouiller la lunette une fois réglée.

À l'intérieur du premier Aiman ​​était le Felsa Calibre 690 ou 692 qui avait 23 joyaux et a battu à 21.600bph. Le nombre de bijoux causerait bientôt des problèmes lors de l'importation de la montre en Amérique. Pendant les années 1950, une mentalité de l'Amérique d'abord parmi les législateurs a abouti à des tarifs sur les marchandises étrangères importées aux États-Unis. Si une montre avait plus d'un certain nombre de bijoux, un tarif serait ajouté. L'espoir était qu'en rendant ces produits plus chers, cela encouragerait les entreprises américaines et les agences gouvernementales à acheter des produits américains. Mais la qualité des montres suisses était trop grande pour la laisser passer, même si cela impliquait un détournement créatif de la loi dans les deux pays. L'aviateur spécial, libéré plus tard en 1953, était une version changée de l'aviateur qui avait seulement 17 bijoux, lui permettant de passer sous la parenthèse de tarif.

L'aiguille des heures du crayon / de la seringue a été remplacée par une grande flèche et une queue a été ajoutée à l'aiguille des heures pour permettre la lecture de l'heure de l'autre côté du cadran. Glycine ajouta également une fonctionnalité à laquelle le capitaine Brown n'avait même pas pensé, un mécanisme unique de piratage des secondes.

Le piratage des secondes ou l'arrêt des secondes est une caractéristique courante dans les montres militaires / d'outils car elle permet un réglage précis à un moment unifié. En retirant la couronne, l'aiguille des secondes de la montre s'arrêtera et ne commencera à se déplacer que lorsque la couronne sera repoussée. Ce que Glycine a fait de différent à chaque mécanisme de piratage de 1953 et même aujourd'hui. Plutôt que de s'arrêter immédiatement lorsque la couronne est retirée, l'aiguille des secondes continue de tourner jusqu'à ce qu'elle atteigne le haut du cadran. Là, un petit fil sortirait d'un trou minuscule entre le 2 et le 4 de 24, ce qui pourrait attraper la main et l'empêcher de bouger. Lorsque les aiguilles des heures et des minutes ont été réglées et que la couronne est revenue, le fil retombe dans le trou et l'aiguille des secondes continue de bouger.

Ce système permettait une mise à l'heure incroyablement précise, mais il présentait des inconvénients, à savoir qu'il fallait attendre jusqu'à 59 secondes pour que l'aiguille des secondes se coince et arrête de bouger. Si vous cherchez à acheter un Airman vintage, il vaut la peine de vérifier que ce système fonctionne toujours, car beaucoup n'ont pas survécu lors de l'entretien.

SST signifiait SuperSonic Transport et a été libéré à une époque où le monde croyait que les avions de passagers supersoniques étaient l'avenir. Au début des années 1960, le président John F. Kennedy a chargé la Federal Aviation Authority de préparer un rapport sur «les objectifs de l'aviation nationale pour les périodes d'ici 1970». Alors que Kennedy ne vit pas pour le voir, l'un de ces objectifs est de rivaliser avec les projets d'aviation supersonique d'autres pays, à savoir le Concorde britannique et français et le Ruissien Tupolev TU-144.

Boeing a remporté le contrat lucratif pour développer le premier avion commercial supersonique américain et a commencé des essais dans le milieu des années 1960. Boeing prévoyait que son avion, appelé 2707 SST, volerait à Mach 2,7 (0,7 plus rapide que Concorde) sur une distance pouvant aller jusqu'à 4200 milles avec une capacité de 250 à 300 passagers. Le 2707 était destiné à avoir un système d'aile pivotante qui permettrait aux ailes de changer de position de droite lors du décollage et de l'atterrissage à une position d'aile delta à mesure que la vitesse augmentait.

L'Airman SST, comme le Boeing 2707 prévu, était un départ majeur des conceptions précédentes. Le boîtier en forme de torneau était un mélange de finitions brossées et polies et l'utilisation de la couleur sur le cadran était sans précédent dans la gamme Airman. La couronne contrôlant la lunette tournante a été déplacée à 2 heures sur le cadran et la lunette a été placée sous le cristal et manquait d'un mécanisme manquant. En fait, la couleur orange de la lunette est ce qui a donné le SST son surnom parmi les collectionneurs, la citrouille. La glycine a également utilisé la couleur sur le cadran principal pour indiquer l'heure du jour, gris clair pour le côté droit (AM) et noir pour le côté gauche (PM).

Le mouvement de la montre a été remplacé plusieurs fois au cours de sa production de 11 ans, à commencer par A. Schild 1903 (1967-1971) puis A. Schild 2063 (1971-1974) et enfin A. Schild 2163 (1974-1978) . Sur le fond était une gravure de ce qui semble être le Boeing 2707, bien que certains croient que ce soit Concorde ou le Tupolev soviétique que les dessins étaient similaires. Compte tenu de la relation étroite de Glycine avec l'aviation américaine, civile et militaire, j'ai du mal à croire que c'est autre chose que le Boeing.

En 1968, Glycine publie le premier chronographe Airman, le SST Chronograph. Il reste l'un des Airmans les plus rares jamais réalisés avec seulement 100 quittant l'usine. Il utilisait le vénérable Valjoux 72 et avait une réserve de marche de 46 heures. Mais comme le Boeing 2707, le chrono SST n'était pas destiné à monter en flèche. Comme le coût du projet gonflé, Boeing a finalement été contraint d'annuler les tests avec les deux prototypes SST jamais décoller. Quant au chronographe SST, Glycine l'a lancé au mauvais moment car un an plus tard, plusieurs chronographes à remontage automatique ont été lancés rendant le vent manuel SST obsolète.

Après 25 ans de production, l'aviateur a été pris dans le sillage de la révolution du quartz et il a malheureusement coulé. Pour être honnête, je suis surpris qu'il ait fallu attendre la fin des années 1970 pour que Glycine se soumette au quartz, car la société luttait depuis un certain temps. Avec le recul, il est facile de dire maintenant qu'en se concentrant sur l'élaboration de mouvements mécaniques de haute qualité et en devenant un accessoire de luxe plutôt qu'un outil, de nombreuses entreprises auraient survécu ou se seraient développées à long terme. Mais le recul est de 20/20 et en 1978, il semblait que le quartz était l'avenir, donc il est difficile de reprocher à Glycine, ou à toute autre marque, de faire ce qu'ils pensaient être le meilleur coup.

La conception du quartz Airman est très similaire à celle de l'Airman mécanique avec de petits changements aux numéros sur la lunette, le cadran et le retrait de la queue sur l'aiguille des heures. La taille de la montre est restée la même à 34 mm mais le mécanisme de verrouillage de la lunette et la fonction spéciale de piratage des secondes ont été supprimés. Cette neutralisation progressive de ce qui fait de l'Airman une montre unique, et l'exclusion pas si progressive des outils mécaniques en faveur des ordinateurs dans les services professionnels ont sans aucun doute contribué à la chute de Glycine. Lorsque votre entreprise repose essentiellement sur un seul produit et que ce produit peut être remplacé par une alternative moins coûteuse et plus fiable, ce n'est qu'une question de temps avant d'être hors de propos.

Glycine, sous une nouvelle direction à partir des années 1980, a continué à pousser vers le quartz avec une plus grande variété de modèles, y compris un chronomètre mondial en 1990 et l'Airman 2000 GMT en 1998, deux premières pour la collection Airman. Au cours des années suivantes, une plus grande variété de modèles a été publiée, y compris l'Airman 7 en 2002. L'Airman 7 était une montre exceptionnellement grande (53mm) car elle avait trois cadrans séparés pour afficher 4 fuseaux horaires: heure locale, heure mondiale, heure à la première destination et l'heure à la deuxième destination. De façon assez surprenante, ces trois mouvements étaient mécaniques, le plus gros ETA 2893-2 étant flanqué de deux plus petits ETA 2671-2.

En guise d'horloge, cela aurait été un ajout intéressant, quoique démodé, à un poste de pilotage. En tant que montre, je trouve cela absolument hideux. Alors que des éléments de la conception originale de l'aviateur sont présents (notamment les index et les aiguilles dans le plus grand sous-cadran), il ressemble peu ou pas aux montres pionnières qui l'ont précédé. Peut-être mon dégoût personnel pour la montre est-il visible, mais pour moi l'Airman 7 ressemble à une tentative désespérée de rendre le nom Glycine plus pertinent à l'ère des montres BIG.

Alors que Glycine a continué à développer la série Airman 7 au cours des années à venir, ils ont essayé de rendre la série régulière Airman plus accessible en changeant le cadran pour un affichage standard de 12 heures. L'Airman 8, 9, MLV, SST 06, 17, 18, Chorno 08, Base 22, Chronographes SST de 2011 et 2012 et l'Airfighter de 2014 ont tous évité l'une des caractéristiques de l'Airman, le cadran 24 heures tout en ayant encore les 24 heures complètes affichées sur le cadran. Glycine a fait plusieurs éditions «Puristes» de ses montres historiques qui comprenait un affichage de 24 heures, y compris l'aviateur spécial, Vintage V, Double 24, Special II, Double 24 09, F 104 Regulateur, Vintage 1953, No.1 »Jouer encore Sam 'et le No.1 vers 2014.

Invicta est une marque fédératrice. Alors que certains peuvent aimer Rolex plus que Omega, ou Patek moins que Vacheron, vous pouvez être sûr que tout le monde déteste également Invicta. Constamment disponible pour des remises massives et se vendre sur les chaînes de télévisions ne fait pas une bonne réputation et de nombreux fans de Glycine craignaient que c'est ce à quoi la marque était destinée lorsque les nouvelles de la vente ont éclaté. Pour une somme non divulguée, Invicta a acheté Glycine auprès de DKSH, un «groupe d'expansion du marché» qui avait pour objectif d'étendre Glycine en Asie. Le PDG de Glycine, Stephan Lack, a déclaré qu'Invicta n'avait pas l'intention de mélanger les deux marques et qu'elle serait principalement responsable de l'augmentation de la présence de Glycine en Amérique du Nord et du Sud ainsi que de la conception de points de vente.

Un an après l'achat de Glycine, on ne sait toujours pas quel est leur avenir, car la ligne Airman est devenue très encombrée ... Invicta, à la recherche de modernité, prend le design. Je sais que je ne demandais pas un cadran squelette Airman avec des reflets bleus et je ne pense pas que j'étais seul.

Ce qui a attiré de nombreux collectionneurs et les fans de montres à Glycine était son dédié à une montre. Ils ont fait d'autres montres au cours de leurs 103 ans d'existence mais l'Airman est la montre qui définit leur marque. Le cadran de 24 heures et la lunette de verrouillage signifiaient que cette montre ne trouverait jamais un attrait de masse, mais plutôt un suivi dédié des amateurs. L'aviateur ne peut pas tenir la même place dans les annales de l'histoire de la montre d'aviation populaire comme le GMT-Master ou le Navitimer, mais il est utile de se souvenir.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'un aviateur, je recommande vivement ce pdf d'Andre Strikkers qui liste tous les aviateurs depuis 1953 jusqu'en 2014.

Une histoire du mouvement El Primero

C'est une affirmation audacieuse, mais je m'en tiens à cela. L'El Primero a survécu à sa concurrence à partir de 1969, a été ressuscité en 1986 et aujourd'hui il est le mouvement définissant de Zenith.

L'histoire de la montre à remontage automatique remonte au XVIIIe siècle quand Abraham-Louis Perrelet a inventé le mécanisme du rotor. L'invention de Perrelet a été étudiée et saluée par ses contemporains de l'époque, dont le plus célèbre Abraham-Louis, Breguet. Cependant, le mécanisme à remontage automatique ne convient pas aux montres de poche, car la pièce d'horlogerie ne reçoit pas assez de mouvement pour activer le rotor. La prochaine grande avancée est venue en 1923 lorsque l'horloger britannique John Harwood a créé la montre-bracelet automatique.

Contrairement à la plupart des montres automatiques modernes, le rotor de Harwood était limité à un arc de 300 degrés plutôt qu'à 360 degrés. À la fin de la course du rotor se trouvaient deux amortisseurs montés sur ressorts qui «repoussaient» le rotor dans l'autre sens. Depuis ce type de mouvements automatiques ont été surnommés mouvements «pare-chocs». Certaines montres de la marque Perpetual de Harwood manquaient de couronne pour régler le mouvement, soulignant ainsi la fonction de remontage automatique. Au lieu de cela, les aiguilles de la montre étaient fixées par une lunette tournante, un peu comme les premières montres de poche à alarme.

La prochaine progression dans l'enroulement automatique est venue avec la compagnie de Hans Wilsdorf, Rolex. Vous pourriez avoir entendu parler d'eux. Le mouvement automatique conçu à Rolex tourné 360 degrés, ce qui serait le sens derrière le «perpétuel» écrit sur le cadran. Rolex breveterait le rotor de 360 ​​degrés et bien dans le 20ème siècle, d'autres marques ont été forcées d'utiliser des calibres de blessure manuels ou s'en tenir aux mouvements de pare-chocs inférieurs.

Il y a beaucoup, beaucoup de grands mouvements chronographes de vent manuels des 100 dernières années; Le Longines 13ZN, le Valjoux 72 et le Lemania CH27 pour n'en citer que quelques-uns mais le prix de certaines marques étaient des chronographes à remontage automatique. Au début des années 1960, plusieurs marques ont commencé la course pour devenir les premières à faire un chronographe à remontage automatique. Seiko et Zenith, deux marques indépendantes, ont commencé à travailler de part et d'autre du monde, déterminées à faire cavalier seul. Leur principal concurrent était le groupe Chrono-matic, un partenariat entre certaines des plus grandes marques de l'époque: Hamilton-Buren, Breitling, Heuer et Dubois Depraz.

Breiting et Heuer étaient de grandes entreprises, mais leur popularité différait des deux côtés de l'Atlantique, avec Breitling plus populaire en Europe et Heuer plus populaire en Amérique. En travaillant ensemble, il y avait la promesse de créer de meilleures montres que leurs concurrents, en sachant que leurs partenaires n'avaient pas l'intention d'empiéter sur leur territoire. Hamilton-Buren a été amené à bord car ils étaient experts dans la fabrication de montres automatiques compactes, en particulier avec des micro-rotors et Dubois-Depraz étaient des spécialistes dans la conversion des mouvements de base en chronographe.

Autre que " Qui a fait la première montre de plongée? ", Il n'y a aucune question plus susceptible de recevoir des réponses multiples des collectionneurs que celui ci-dessus. À mon avis, la raison de toutes les réponses contradictoires est la question mal formulée. Cela laisse trop de place aux préférences personnelles pour influencer la réponse.

Zenith a été le premier à annoncer son prototype de chronographe automatique lors d'une petite conférence de presse en janvier 1969. Seiko a été la première marque à publier un chronographe automatique en mai 1969. Le groupe Chrono-matic a été le premier Le groupe suisse sortira un chronographe à remontage automatique en août 1969 avec le mouvement Calibre 11. Ce sont les faits, et si vous ne l'aimez pas, alors difficile.

Seiko était indéniablement la première, battant le groupe Chrono-matic par mois. Le calibre 6139 a été le premier chronographe à remontage automatique, à roue à colonnes, chronographe automatique jamais fabriqué et produit jusqu'en 1980. Mais parce qu'ils sont une marque japonaise, ils n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient de leurs réalisations (et toujours pas), mais je peux comprendre pourquoi. S'ils n'avaient pas publié de communiqué de presse en anglais / français et gardé les nouvelles au Japon, comment «l'industrie» voulait-elle savoir que cela s'était passé?

La collaboration du groupe Chrono-matic est un véritable travail de marketing et d'équipe, mais le mouvement Calibre 11 a été de courte durée. En l'espace d'une année de production, le calibre 11 a dû être modernisé en raison d'un rotor faible et d'un ressort moteur trop fort. À peine un mouvement pour les âges. Pourtant, les montres qui ont utilisé le mouvement, en particulier le Heuer Monaco, sont parmi les montres les plus reconnaissables de l'époque.

Le plan original de Zenith était de sortir le premier chronographe automatique en 1965 comme une célébration du centenaire de la marque. Malheureusement, le développement de l'El Primero a pris beaucoup de retard et il a été retardé année après année, année après année. Pourtant, le Zenith El Primero s'est avéré le plus polyvalent et le plus durable. La recherche et le développement pour El Primero ont commencé en 1962 et dès le départ, il s'agissait d'un mouvement complet plutôt que d'un mouvement modulaire. Il aurait également une activation de la roue à colonnes au cœur du mouvement, plutôt qu'une CAM, bien que la roue à colonnes soit plus complexe et plus chère à fabriquer.

La plupart des montres des années 1960 battaient à 18 800 battements par heure (bph) ou 5 battements par seconde (bps). Seiko avait réalisé un mouvement de haut niveau avec le Grand Seiko 61GS en 1968, mais il était temps seul. Zenith en voulait plus. Un mouvement de battement élevé a permis un balayage exceptionnellement doux de l'aiguille du chronographe, avec une précision d'environ 1 / 10ème de seconde. Mais ces mouvements à haute fréquence ont causé quelques problèmes. Plus la fréquence est élevée, plus le mouvement est vétuste, donc Zenith a dû développer un lubrifiant spécial qui resterait dans le mouvement plus longtemps que les huiles traditionnelles. Ils ont également eu une augmentation de la réserve de marche de la montre à 50 heures pour compenser l'augmentation de la consommation d'énergie. Ces défis signifiaient que l'El Primero avait été retardé de plusieurs années par rapport à sa date prévue de sortie en 1965. Les premiers prototypes étaient '

Le nom El Primero est l'espéranto pour la première fois, ou du moins selon Zenith. L'espéranto est une langue construite développée dans les années 1870 par LL Zamenhor, un ophtalmologiste juif polonais de Bialystok. Lorsque vous cherchez Primero dans de nombreux dictionnaires d'espéranto en ligne, les résultats sont vierges et la recherche de l'espéranto de 'premier' revient à unuaulo (nom) ou unua (adjectif). Google traduction dit que Primero signifie d'abord en espéranto, ainsi que l'espagnol et le portugais. Pourquoi cette divergence entre les traductions n'a finalement pas d'importance. Une rose par un autre nom est tout aussi douce, comme l'a dit le Barde, et El Primero est un sacré bon nom pour un bon mouvement.

Zenith sort deux calibres en 1969, de 30 mm de diamètre et de 6,5 mm de hauteur. Le 3019 PHC est le mouvement que la plupart des gens associent au nom d'El Primero, une mise en page tri-compax avec une fenêtre de date à 4.30. L'autre mouvement était le 3019 PHF qui a ajouté une phase de lune à 6 heures. Zenith a publié plusieurs montres au cours de la première course du mouvement El Primero, de 1969 à 1975, mais aujourd'hui je me concentre sur la lignée du mouvement lui-même, et non sur les montres que Zenith a publiées.

En dépit de ses performances techniques, la course de l'El Primero a été interrompue lorsque la marque a été rachetée par la Zenith Radio Corporation (ZRC) en 1971. Après 4 ans, le nouveau propriétaire a décidé que les mouvements mécaniques étaient coupés. ZRC a exigé que toutes les presses et tous les outils pour les calibres mécaniques soient vendus en tant que ferraille par la tonne au plus offrant. Tous les projets ou documents techniques devaient également être mis au rebut.

Même lorsque j'essaie de voir les choses du point de vue de ZRC, je trouve la décision de vendre les presses et les outils pour les débris de ferraille. Il y avait encore des marques qui fabriquaient des montres mécaniques qui auraient pu acheter l'équipement pour son usage prévu à un prix plus élevé. La décision de ZRC est un exemple parfait de l'état d'esprit de certaines personnes dans les années 1970 à l'égard des montres mécaniques. Tout était une question de technologie et d'être à la fine pointe, pas de créer un produit de luxe pour les amateurs. Bien sûr, à long terme, la technologie du quartz ne serait pas considérée comme un objet de valeur comme les montres mécaniques, mais personne n'aurait pu le savoir dans les années 1970. Mais l'acte que je trouve vraiment vindicatif et stupide est la destruction des documents et des projets techniques. Détruire des outils est une chose, mais détruire des informations est un véritable crime. Heureusement,

M. Charles Vermot était le contremaître de l'atelier 4 et un spécialiste de la construction de mouvements de chronographes. Avant de travailler chez Zenith, il a travaillé pour Martel Watch Company, un fabricant de chronographes spécialisé qui a été acheté par Zenith au début des années 1960. Quand l'ordre est venu de mettre au rebut la machine, Vermot a écrit au siège de ZRC, les suppliant de reconsidérer. Ses demandes étant restées sans réponse, Vermot prit les choses en main. Ainsi, nuit après nuit, Vermot travaillait à cacher les 150 presses, cames, découpant les péages et les plans dans des caisses en bois et, comme tout horloger assidu, tenait des dossiers méticuleux dans des classeurs à anneaux qu'il cachait dans le grenier de l'atelier.

Après la fin du mandat de ZRC en 1978, Zenith était de nouveau sous contrôle suisse et les nouveaux propriétaires voulaient recommencer à fabriquer des montres mécaniques. Pourtant, sans les plans ou les outils, cela coûterait une fortune de recommencer à fabriquer le El Primero. L'action provocatrice de M. Vermot a sauvé Zenith car il était capable de montrer l'emplacement de tout ce dont l'entreprise avait besoin pour recommencer la production. Inclus dans les caisses étaient non calibrés Calibre 3019 PHC mouvements que Zenith vendrait à Ebel en 1983. Zenith avait tellement de ces mouvements qu'ils ont échelonné la livraison sur 3 ans.

Au moment du retour de Zenith à l'horlogerie, Rolex souhaitait mettre à jour son chronographe classique, le Daytona. A partir de 1961, Rolex Daytona utilisait des variations du Valjouz 72, un mouvement manuel à vent, battement standard, qui avait eu quatre variations: les 72B, 772, 722-1 et 727. Au milieu des années 1980, le mot sur le Rolex était à la recherche d'un mouvement automatique pour remplacer le Valjoux 72, et Zenith pensait que c'était le meilleur choix. Rolex a aimé l'idée et a proposé que si Zenith pouvait reprendre la production du El Primero, ils auraient le contrat. Le président de Zenith François Manfredini a livré le premier calibre Rolex El Primero, le calibre 4030, en 1986 et en 1989, Rolex a fait ses débuts le nouveau Daytona Ref. 16520.

Au moment où les changements étaient terminés, il restait seulement 50% des pièces d'origine. Rolex a rebaptisé le mouvement Calibre 4030 et, bien que l'horlogerie puisse facilement identifier la source du mouvement, ils se sont tenus au courant de qui ils ont acheté le mouvement. Sans surprise, à ce jour, il n'y a aucune mention de l'implication de Zenith dans la résurgence du Daytona sur le site de Rolex. Entre 1989 et 2000, des centaines de milliers de mouvements El Primero ont été faites pour Rolex et ces montres sont parmi les Daytonas modernes les plus désirables. Je vais être honnête et dire que je n'aime pas du tout le design de Daytona. Je trouve la lunette épaisse et laide, et je ne me soucie pas des registres de chronographes redessinés. Mais je ne peux pas blâmer le mouvement dans le moindre.

Alors que Rolex est la société la plus célèbre à utiliser le mouvement Zenith El Primero, ils ne sont pas les seuls. Panerai a utilisé le mouvement 3019 PHC dans plusieurs de leurs chronographes Luminor, TAG Heuer a adapté le mouvement à leur calibre 36 qui, ironiquement, a été utilisé sur leur série Monaco 24 et Bvlgari l'a utilisé dans leur série Octo Velocissimo.

Zenith ne s'est pas non plus assis sur leurs lauriers et a adapté le Primero au moins 23 fois. Il y a des tourbillons, des mouvements squelettes, des dates, des montres à temps et des calendriers annuels qui utilisent tous le nom et le mouvement d'El Primero. Maintenant, le El Primero maintenant et le concept de mouvements de chronographes à haute vitesse est l'une des caractéristiques de la marque Zenith. 48 ans plus tard, El Primero est l'apogée des chronographes automatiques produits en série.

Inside & Out Review: Christopher Ward C1 Grand Malvern 5 jours automatique

Comment j'ai eu cette montre: Christopher Ward m'a contacté pour revoir une de leurs nouvelles sorties et j'ai choisi le C1 Grand Malvern 5 Day Automatic. J'ai porté la montre pendant deux semaines. Ce n'est pas un commentaire payant.

Note aux rédacteurs: Une version antérieure de cet article indiquait que les premiers Calibre SH21 n'étaient pas homologués pour le chronomètre. Ceci est incorrect car le calibre a toujours été noté chronomètre depuis sa sortie en 2014.

Alors que de plus en plus de gens s'éloignent des marques établies à la recherche de la propriété illusoire du «rapport qualité-prix», le marché de la montre est inondé de marques moins chères faisant des promesses alléchantes. Apparemment tous les jours une nouvelle marque Kickstarter apparaît vantant des designs minimalistes, des mouvements suisses et des prix bas en enlevant l'intermédiaire et en passant les économies sur VOUS! Mais comme tous ceux qui ont souffert d'une coupe de cheveux de 5 $, il vaut parfois la peine de payer un supplément pour éviter la déception.

Christopher Ward s'est toujours positionné comme un choix alternatif aux marques traditionnelles. Ils sont ouverts sur leur structure de prix (3x fois le coût de production), ils vendent directement aux clients en ligne et ils ne gaspillent pas d'argent sur les ambassadeurs de célébrités et leurs montres varient d'un plongeur à quartz de 430 $ à plusieurs milliers de dollars pour pièces d'édition. Au cours des 13 dernières années de leur existence, le logo de Christopher Ward a changé plusieurs fois, ils sont passés de mouvements ETA à Sellita et, peut-être le plus grand changement, ils ont lancé leur premier mouvement interne en 2014. Les mouvements internes sont considérés comme un signe qu'une marque a «fait» et ils sont un outil de marketing brillant pour casser les portefeuilles des clients ouverts. Mais pas tous les mouvements internes sont égaux, donc 1740 $ pour une date et l'heure seulement regarder un bon rapport qualité-prix? Dans ce cas, c'est. En prévision du 10e anniversaire de Christopher Ward en 2014, le SH21 est entré dans le développement en 2009 sous la supervision de Johannes Jahnke, l'horloger qui a développé les modifications qui ont rendu possibles les montres chronométriques et moonphase de Christopher Wards . Cependant, concevoir un nouveau mouvement à partir de zéro était un territoire inexploré, afin d'économiser sur les coûts de production, Jahnke a étudié le processus de fabrication de l'équipement médical pour voir si les techniques pouvaient être utilisées dans la fabrication de son mouvement. Après 4 ans de développement, le SH21 a été publié dans la première version du 5 Day Automatic en 2014. Le nom du mouvement représente S ynerges H orologes (le nom du fournisseur / filiale du mouvement de Christopher Ward) et 21st Century (raccourci pour le mouvement étant un développement moderne).

Il est à noter que le SH21 est un mouvement interne, mais ce n'est pas un mouvement de manufacture interne. La différence? Un mouvement interne est conçu par la marque mais n'est pas fabriqué par eux, alors que la fabrication en interne est. Christopher Ward a fusionné avec Synerges Horologes, un fabricant de mouvement basé à Bienne, en 2014, mais la production du SH21 a été externalisée à 9 entreprises différentes pour économiser de l'argent. Depuis 2014, un ou deux fournisseurs ont été ajoutés à cette liste car le SH21 commence à inclure plus de complications comme une réserve de marche.

Si vous êtes contrarié par l'utilisation du terme par Christopher Ward en interne, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tout le monde le fait. Aucune marque, peu importe si le mouvement est interne ou non, fait chaque composant lui-même alors si vous êtes en colère contre Christopher Ward, alors vous devez être aussi en colère contre de nombreuses autres marques.

Trois ans après la sortie du SH21 et il est clair qu'il y a eu des améliorations substantielles. En 2014, la finition (ou le manque de) sur le mouvement laissait beaucoup à désirer mais cela a tout changé avec cette dernière version. Les ponts du mouvement maintenant semi-squelette ont été terminés avec le motif du drapeau à répétition de Christopher Ward et il semble très bon. Il est fini à la machine plutôt qu'à la main, mais c'est normal dans cette gamme de prix. En fait, le style unique de finition me rappelle la finition sur le rotor Niall Black Swan , quelque chose que j'ai surnommé Cotes de Kansas City. Ni l'un ni l'autre n'essaient de ressembler à une finition traditionnelle des Côtes de Genève, alors comparer le traditionnel avec le moderne est un exercice inutile.

Le SH21 mesure 31 mm de diamètre, ce qui permet d'utiliser un balancier plus large et plus lourd, augmentant ainsi les performances et la précision et contribuant sans aucun doute à sécuriser le chronomètre. Quand je portais la montre tous les jours, je n'ai pas remarqué d'écarts dans le temps mais je voulais faire preuve de diligence raisonnable. J'ai donc laissé la montre sur son côté pendant 5 jours pour effectuer mes propres tests de précision et de réserve de puissance. Après avoir réglé la montre contre une horloge atomique en ligne, je suis retourné tous les jours en même temps pour voir comment il fonctionnait. Pendant les 3 premiers jours, la montre est restée à +2 secondes et le 4ème jour et le 5ème jour, il a été +3 secondes.

Ces résultats sont bien dans les paramètres de chronomètre pour lesquels le mouvement a été évalué. Sans enlever la montre et la tester, je n'aurais jamais eu besoin de la réserve de marche de 5 jours mais j'ai aimé savoir qu'il y avait un filet de sécurité là pour toute possibilité. J'ai récemment commencé à pêcher à la mouche et je ne veux pas porter mes montres habillées habituelles pendant que je suis debout sur le bord de la rivière à ne rien attraper, alors je laisse ma montre à la maison. Si au cours d'un week-end j'oublie de revenir pour le remonter, je reviendrai lundi ou mardi avec une montre qui ne fonctionne plus. Le 5 jours automatique est la solution à ce premier problème mondial de " Oh mon dieu, je voudrais pouvoir passer ces 40 secondes de bobinage et régler ma montre en faisant quelque chose de productif" .

À 40.5mm, je suis sûr qu'il y a des gens qui souhaitent que ce soit 3mm plus petit mais pour moi, c'est une taille acceptable d'une montre habillée moderne et décontractée. Les amateurs de vintage trouveront ça trop grand, les amateurs de Panerai le trouveront trop petit et je suis ici au milieu en train de me demander de quoi il s'agit. L'étui repose un peu sur le poignet car le SH21 n'est pas un mouvement fin, mais je n'ai jamais souhaité qu'il soit plus mince pendant mon temps avec la montre. Un boîtier bien proportionné avec une longueur de patte raisonnable permet à la montre de bien s'asseoir sur le poignet avec un dessous conique rétrécissant l'empreinte. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec la taille de la montre, mais avec le SH21 mesurant 31 mm, je suppose que Christopher Ward pourrait faire une version plus petite si la demande était là.

La conception du cadran des 5 jours est fantastique, un mariage de clarté et de style. Je suis sûr que la conception minimaliste sert deux buts; être un design épuré et intemporel et aussi pour réduire les coûts. Après tout, quand vous commencez à mettre plus de choses sur un cadran, plus il vous en coûtera d'argent, plus il sera beau. (C'est pourquoi tant de marques Kickstarter ont des conceptions minimalistes d'ailleurs). Le cadran aurait semblé trop simple s'il n'y avait pas un certain nombre d'éléments clés: Le cadran a une finition opalin, dont le grain subtil devient plus visible avec plus de lumière frappant le cadran et à l'intérieur, le cadran semble blanc mat mais à l'extérieur ou plus près des rayons qui brillent à travers une fenêtre, la texture de la finition est apparente. Les allongés 12 et 6 ajoutent du caractère sans regarder hors de propos lorsqu'ils sont associés aux fines bandes de nickel poli.

C'est mon sixième Christopher Ward que j'ai examiné au cours des 2 dernières années, et il a été intéressant de voir comment ils ont changé leur langage de conception. J'ai commencé à les examiner vers la fin de la première ère du design avec l'abrégé Chr. Cadrans Ward et Busier dessins, et maintenant ils ont changé d'utiliser deux logos différents sur des cadrans plus simples. À mon avis, ces conceptions plus simples sont plus adaptées aux forces de Christopher Ward, bien que je n'arrive toujours pas à comprendre la logique derrière l'utilisation de deux logos différents en même temps. Les motifs de ce nouveau Christopher Ward (allongé 12/6, marqueurs d'heure de bâton, nouveau logo à 9h) fonctionnent tous bien dans les différents styles tout en ayant un aspect distinctif.

Je vais être honnête et dire que j'ai choisi la version bracelet en maille de cette montre par curiosité. Je n'avais jamais porté de bracelet en maille auparavant et je pense que les montres habillées sont les meilleures sur les lanières de cuir, alors je voulais voir comment cela se passait quand je les ai empilées contre mes attentes. À ma grande surprise, j'ai vraiment aimé la combinaison. Le manque de pièces d'extrémité a donné au bracelet un look vintage qui a bien fonctionné avec le cadran sobre et intemporel, mais plutôt que d'être en maille tout autour, le bracelet se transforme en petits maillons individuels près du fermoir pour permettre des ajustements. Je n'avais pas besoin de retirer les maillons de mon poignet, ce qui était un avantage immédiat, mais pendant les journées plus chaudes (qui, grâce au réchauffement climatique, existent maintenant en octobre), la montre est devenue un peu inconfortable en raison du manque d'ajustement. Selon Christopher Ward, Il existe deux tailles de bracelet facilement disponibles (Standard et Extra Small), bien qu'un petit nombre de bracelets XL soit toujours disponible pour les clients qui contactent la marque lors de la commande. Liens supplémentaires pour tous ces bracelets peuvent être achetés directement auprès de Christopher Ward. Chaque commentaire que j'ai écrit sur les montres de Christopher Ward semble se terminer par une discussion sur le prix et la valeur, et cette revue n'est pas différente. À 1 740 $, le C1 Grand Malvern 5 Day Automatic est l'une des meilleures propositions de valeur pour une robe moderne / occasionnelle. Sur les six montres de Christopher Ward que j'ai revues, c'est facilement mon préféré et celui que j'achèterais probablement si j'étais si enclin. La qualité est assez élevée pour que ceux qui sont ancrés dans l'horlogerie apprécient, mais le prix est assez bas pour permettre aux nouveaux venus d'apprécier les points les plus subtils de l'horlogerie abordable. Que ce soit par conception ou par accident, la montre répond à de nombreuses préoccupations et critiques des gens lors de l'achat d'une montre mécanique, à savoir la réserve de marche, la précision et la valeur.

La réserve de marche de 5 jours est excessive mais avec tant de marques ne dépassant pas les 40 ou 50 heures, j'accueille un peu d'excès. Être noté chronomètre est une addition merveilleuse, surtout quand le prix reste aussi bas que c'est et tandis qu'un morceau de papier n'ajoute pas de valeur à la montre, la connaissance de la précision documentée de façon indépendante. 1740 $ est un prix ridiculement bas pour une montre qui a tout ce qui précède et cela reflète le désir apparemment sincère de Christopher Ward d'offrir une alternative aux marques traditionnelles.